РРД2014-11-17 00:18:31
В наши руки попали странным образом погибшие световые задние фонари Харлей Девидсон. Один близкий товарищ пришел с просьбой оживить иностранный и весьма дорогостоящий атрибут мотоцикла. Светодиодные габариты, стоп сигнал, сигналы поворота перестали работать сначала в одном и очень скоро в другом фонарях. Мы взялись за работу. Описание ремонта, думаем, будет полезно и другим владельцам мотоциклов, т.к. описанная далее поломка - это лишь вопрос времени, конструктивно эта поломка неминуема.
Так выглядит этот фонарь, снятый с мотоцикла.
Поломка заключается в следующем: от тряски механически отламываются ножки конденсатора в цепи питания фонаря. Если Вам повезло, то достаточно подпаять конденсатор обратно и все будет работать. Но вероятность везения не слишком большая, т.к. при этом сгорает стабилизатор на плате фонаря. Попытка его реанимировать не привела к удаче - там нет маркировки, плата вся покрашена, схемы тоже найти не удалось. Было принято решение применить методы Ретро Радио Любителей и воспользоваться отечественными деталями.
Далее по шагово с картинками мы покажем что и как надо сделать, даже если Вы никогда раньше не держали паяльник в руках (хотя в этом случае лучше попросить помощи у товарищей).
Так выглядит разобранный фонарь с отпаянными проводами и удаленными с платы всеми выступающими конденсаторами и катушками индуктивности.
Стоит кое что объяснить: в фонаре 2 группы светодиодов по 9 штук в каждой. Блок питания фонаря, по всей видимости не просто стабилизировал напряжение, но и повышал его где то до 16-18 вольт. Вот без этого повышения фонарь и не работает. В лабораторных условиях при напряжении 18в фонарь замечательно работал и без конденсатора вовсе, но нету в мотоцикле 18 вольт... Задача была запитать фонарь от 11-14,5 вольт. Для этого пришлось разделить светодиоды на 5 групп, путем разрезания проводников (с двух сторон платы). Четыре группы по 4 светодиода и одна группа из 2-х светодиодов. Вырезаем средний светодиод:
Сборка будет происходить вот по этой схеме:
(Просим прощения, светодиоды нарисованы не в ту сторону. перересуем - выложим)
Всё, что для этого нужно:
- Резисторы 360 Ом ----- 4шт ----- 0,25вт
1 кОм ----- 1шт ----- 0,25вт
620 Ом ----- 1шт ----- 0,5вт
резистор на 7 Ом используем штатный - это такая пластинка круглая с проводами в фонаре.
- Конденсаторы 10 мкФ 16 - 25 вольт любой маленький электролитический.
- Реле РЭС-80 паспорт ДЛТ4.555.014-01. Если такого реле нет, то подойдет любое другое малогабаритное реле (РЭС-10, РЭС-15, РЭС-49, РЭС-60) с паспортом таким, чтобы рабочее напряжение было в пределах 10-15 вольт и была группа нормально замкнутых контактов.
- Диоды VD19-VD22 ------- 4шт ----- Д220 или подобные.
- Диоды VD1 - VD18 ------ 18шт ---- штатные светодиоды.
Устанавливаем сначала сопротивления R1 - R5, устанавливаем перемычки. Обратите внимание на расположение платы. Если её перевернуть - ничего не получиться. С платой работа закончена.
Теперь собираем отдельно блок, отвечающий за "стопы - повороты". Мы собрали всё в виде миниатюрного кубика. Но, вообще то, можно и иначе. Как кто может.
Подпаиваем провода от блока к плате и всё к штатным проводам. Не забываем про сопротивления R6 и R7. Всё! Остается хорошенько изолировать блок "стопов - поворотов", можно для надежности покрыть плату клеем - расплавом (мы этого не делали). Проверяем, собираем. Плата должна прижать релейный блок достаточно сильно, чтобы при тряске ничего не болталось внутри.
Настройка правильно собранной схемы не требуется. Цвета проводов мы распределили так: черный - земля или минус, красный - плюс "габариты", остальные провода (сиреневый и коричневый) не имеет значения что-куда "стоп" и "поворот", но оба плюс от соответствующих указателей.
Собранная схема поддерживает логику:
- если габарит выключен, то при включении "стопа" ярко горит "стоп". При включении "поворота" ярко вспыхивает "поворот". Если включить "поворот" во время включенного "стопа", то фонарь мигает выключением "стопа".
- если габарит включен, то фонарь горит в половину своей яркости. Вся остальная логика работы аналогична предыдущему описанию.
Рады, если статья помогла читателям избежать серьезных расходов по замене фонаря на новый.
Так выглядит этот фонарь, снятый с мотоцикла.
Поломка заключается в следующем: от тряски механически отламываются ножки конденсатора в цепи питания фонаря. Если Вам повезло, то достаточно подпаять конденсатор обратно и все будет работать. Но вероятность везения не слишком большая, т.к. при этом сгорает стабилизатор на плате фонаря. Попытка его реанимировать не привела к удаче - там нет маркировки, плата вся покрашена, схемы тоже найти не удалось. Было принято решение применить методы Ретро Радио Любителей и воспользоваться отечественными деталями.
Далее по шагово с картинками мы покажем что и как надо сделать, даже если Вы никогда раньше не держали паяльник в руках (хотя в этом случае лучше попросить помощи у товарищей).
Так выглядит разобранный фонарь с отпаянными проводами и удаленными с платы всеми выступающими конденсаторами и катушками индуктивности.
Стоит кое что объяснить: в фонаре 2 группы светодиодов по 9 штук в каждой. Блок питания фонаря, по всей видимости не просто стабилизировал напряжение, но и повышал его где то до 16-18 вольт. Вот без этого повышения фонарь и не работает. В лабораторных условиях при напряжении 18в фонарь замечательно работал и без конденсатора вовсе, но нету в мотоцикле 18 вольт... Задача была запитать фонарь от 11-14,5 вольт. Для этого пришлось разделить светодиоды на 5 групп, путем разрезания проводников (с двух сторон платы). Четыре группы по 4 светодиода и одна группа из 2-х светодиодов. Вырезаем средний светодиод:
Сборка будет происходить вот по этой схеме:
(Просим прощения, светодиоды нарисованы не в ту сторону. перересуем - выложим)
Всё, что для этого нужно:
- Резисторы 360 Ом ----- 4шт ----- 0,25вт
1 кОм ----- 1шт ----- 0,25вт
620 Ом ----- 1шт ----- 0,5вт
резистор на 7 Ом используем штатный - это такая пластинка круглая с проводами в фонаре.
- Конденсаторы 10 мкФ 16 - 25 вольт любой маленький электролитический.
- Реле РЭС-80 паспорт ДЛТ4.555.014-01. Если такого реле нет, то подойдет любое другое малогабаритное реле (РЭС-10, РЭС-15, РЭС-49, РЭС-60) с паспортом таким, чтобы рабочее напряжение было в пределах 10-15 вольт и была группа нормально замкнутых контактов.
- Диоды VD19-VD22 ------- 4шт ----- Д220 или подобные.
- Диоды VD1 - VD18 ------ 18шт ---- штатные светодиоды.
Устанавливаем сначала сопротивления R1 - R5, устанавливаем перемычки. Обратите внимание на расположение платы. Если её перевернуть - ничего не получиться. С платой работа закончена.
Теперь собираем отдельно блок, отвечающий за "стопы - повороты". Мы собрали всё в виде миниатюрного кубика. Но, вообще то, можно и иначе. Как кто может.
Подпаиваем провода от блока к плате и всё к штатным проводам. Не забываем про сопротивления R6 и R7. Всё! Остается хорошенько изолировать блок "стопов - поворотов", можно для надежности покрыть плату клеем - расплавом (мы этого не делали). Проверяем, собираем. Плата должна прижать релейный блок достаточно сильно, чтобы при тряске ничего не болталось внутри.
Настройка правильно собранной схемы не требуется. Цвета проводов мы распределили так: черный - земля или минус, красный - плюс "габариты", остальные провода (сиреневый и коричневый) не имеет значения что-куда "стоп" и "поворот", но оба плюс от соответствующих указателей.
Собранная схема поддерживает логику:
- если габарит выключен, то при включении "стопа" ярко горит "стоп". При включении "поворота" ярко вспыхивает "поворот". Если включить "поворот" во время включенного "стопа", то фонарь мигает выключением "стопа".
- если габарит включен, то фонарь горит в половину своей яркости. Вся остальная логика работы аналогична предыдущему описанию.
Рады, если статья помогла читателям избежать серьезных расходов по замене фонаря на новый.